Афонская болезнь

 

 

Вот и сбылась моя многолетняя мечта: я съездил на Афон, провел там ровно неделю – в понедельник 9 июня около 12 часов дня вступил на Святую Гору, а 16 июня около тех же 12 часов, обратным рейсом парома «Св.Пантелеймон» покинул ее.

 

Впечатления можно пересказывать долго (по возвращению только этим и занимался), а можно попытаться ограничиться парой слов – это совсем иной мир, не похожий на наш, обычный, а иногда и прямо ему противоположный.

  

Святая Гора (Афон) – самостоятельное государственное образование на территории Греции, кроме общей греческой визы для въезда требуется еще и афонская. Чтобы получить ее, необходимо согласие Вселенского Патриарха (в чьем ведоме и находится Святая Гора) и паломнического бюро в Салониках. Если есть прямой именной вызов от одного из афонских монастырей, то процесс упрощается. Мы с о.Александром пошли именно вторым путем, поскольку за последние годы у алматинского священства установились контакты с афонской келией св.Модеста (келия имеет здесь второй смысл, не комнаты, а группы строений, размещенной на земле одного из монастырей и включающей небольшую домашнюю церковь, и проживающих там монахов, числом обычно не более 10), и несколько священников уже посетили Св.Гору.

 

 Уже более тысячи лет на Святой Горе нет женщин, даже ступить на эту землю они не имеют права. Горячие головы Евросоюза все ратуют за права женщин. Хотели дорогу построить из Салоник в Великую Лавру, но пошли такие дожди, что и все существующие дороги размыло. Короче, оставили этот замысел, хотя призывы по-прежнему возникают. Существует предсказание, что когда на Святую Гору придут женщины, Афон погрузится под воду и настанет конец света.

  

Святая Гора – единственное в мире православное государство. Управляет им некий парламент, Протат, в состав которого входят представители всех 20 монастырей (Хиландар – сербский, Зограф – болгарский, Св.-Пантелеймонов – русский, остальные – греческие, хотя в большинстве монастырей есть русские монахи или послушники). Государственная печать разборная, уже много веков, со времен Византии, состоит из 20 частей. Вот тебе и демократия: если хоть один монастырь против, то печать поставить невозможно, а без нее документы недействительны.

 

 Жили мы в келии св.Модеста от монастыря Симонапетра (кстати, по архитектуре одного из наиболее впечатляющих, так как расположен высоко на скалах и напоминает замок). Назван он не по имени апостола Петра, а по имени св.Симона, создателя монастыря (кстати, использование в названии монастыря имени – Григориат, Дионисиат, Филофей и др. – или должности/национальности – Иверон – своего основателя вообще характерно для афонских монастырей), который утвердил монастырь на камне, т.е. скалах, отсюда и использование греческого слова «камень».

 

 За неделю посетили 16 из 20 монастырей, три скита и пару келий. Трудно перечислить те чудотворные иконы, к которым удалось приложиться, причем, все подлинники, от которых пошли известные всем списки (Троеручица, Иверская, Достойно есть, Скоропослушница, Млекопитательница и др.).  Еще сложнее перечислить другие святыни (Древо Животворящего Креста Господня, Дары волхвов, Пояс Пресвятой Богородицы, главы ап.Андрея Первозванного, св.влмч.Пантелеймона, св.Силуана Афонского, мощи трех святителей и др.).

 Монастырь Иверон, где хранится подлинник Иверской иконы, Вратарницы; рядом с которым на самом берегу моря находится пресноводный источник Божией Матери, бьющий на полутораметровой глубине, возникший по преданию там, где ступила Ее нога. Монастырь Ватопед, второй по значению в местной иерархии после Лавры св.Афанасия, где находится икона Отрада и Утешение, поставленная в обители, построенной императором Феодосием Великим в память о спасении Борогодицей его сына (что и отражено в названии монастыря), образ, которому потом суждено было измениться, чтобы навеки запечатлеть момент, когда Матерь Божия удерживает руку Своего Сына, заступаясь за беспечный род людской; здесь же находится и Закланная, которая, как и Иверская, вынесла удар безумного человека, и пролилась кровь, которую можно видеть и по сей день. Сербский Хиландар, где хранится подлинник Троеручицы, где можно поклониться Млекопитательнице, образу достаточно нечастому в православной иконографии, где из камня саркофага, хранящего мощи св.Саввы Сербского, проросла лоза, плоды которой исцеляют бесплодие, где в 600-летнем погребе делают удивительно вкусное вино, а сербы с грустью вспоминают пьяницу Ельцина, отдавшего их страну на растерзание НАТО, но по-прежнему любят русских, с которыми веками были близки. Скит Ксилургу, где когда-то возникло русское монашество, где начинал св.Феодосий Печорский, принесший дух Афона в Киев, и где теперь живут иеромонах о.Николай (к которому из леса выходили дикие кабаны и становились на задние ноги, ставя передние копыта почти на грудь, пока не нарвались на шабашников-албанцев, которые их безжалостно расстреляли и сожрали),  который каждый день служит литургию, да пара монахов.  Монастырь св.Павла (тоже не апостола, а основателя), где хранятся Дары волхвов. Монастырь Дионисиат, чьи фрески на тему Апокалипсиса - самое древнее полное изображение Апокалипсиса в православном мире; здесь находится чудотворная икона Пресвятой Богородицы Акафистная. Монастырь Григориат, об основателе которого отшельнике XIV века Григории почти ничего неизвестно, кроме того что он был учеником св.Григория Синаита, чьи многочисленные изображения размещены на стенах монастыря; где встретили двоих бельгийцев из Антверпена, католиков, которые приезжают на Афон уже третий раз, и которые подтвердили нам, что существует «Афонская болезнь», т.е. человек, однажды побывавший на Афоне, будет всегда стремиться туда вернуться; где перед службой познакомились с австрийцем, православным монахом, который пытался говорить с нами на ломанном русском. Монастырь Симонопетр, как ласточкино гнездо вознесшийся над скалами, где хранится десница св.Марии Магдалины, которая и летом, и зимой имеет постоянную температуру – температуру живого человеческого тела. Столица Афона – городок Карея, основанная еще Константином Великим, в соборе которой находится чудотворная икона Достойно есть (История гласит: когда-то один старец-священноинок жил отшельнически со своим послушником недалеко от Кареи; случилось, что старец отправился однажды выслушать всенощное бдение на воскресный день в Карейском соборе; ученик же его остался стеречь келью, получив от старца приказание совершить службу дома; при наступлении ночи он услышал стук в дверь кельи и, отворив, увидел незнакомого инока, которого принял с почтительною приветливостью; когда же наступило время совершения всенощной службы, они оба начали молитвенные песнопения; когда пришло время величать Пресвятую Богородицу, оба встали перед Её иконою и начали петь “Честнейшую херувим и славнейшую серафим...”, но дивный гость сказал: “У нас не так величают Божию Матерь; мы поём прежде: “Достойно есть яко во истину блажити Тя Богородицу, присноблаженную и Матерь Бога нашего” – и после этой уже песни прибавляем: “Честнейшую херувим и славнейшую серафим”; молодой инок стал просить гостя написать песню, чтоб и он научился таким же образом величать Богородицу, но в келье не оказалось ни чернил, ни бумаги; тогда гость сказал: Я напишу тебе для памяти эту песнь на этом камне, а ты заучи её и сам так пой, и всех христиан научи, чтоб так славословили Пресвятую Богородицу; начертав на камне эту песнь, гость подал его послушнику и, назвав себя Гавриилом, мгновенно стал невидим; с тех пор Церковь воспевает архангельскую песнь “Достойно есть”, а икона, перед которою она была воспета архангелом, перенесена в Карейский собор). Ильинский скит, прежде русский, теперь греческий. Монастырь Пантократор; икона Христа Пантократора (Вседержителя) волей судеб  хранится сегодня в Эрмитаже; здесь же - святая икона Богородицы Геронтисса, покровительница монастыря, где (нечастый случай) Божья Матерь изображена в полный рост, одна из наиболее почитаемых чудотворных афонских икон. Монастырь Ставноникита, где находится чудотворная икона святителя Николая, которую в давние времена пираты, разорившие монастырь, выкинули в море, а потом рыбаки выловили совершенно неповрежденной, только ко лбу святителя приросла раковина; рыбаки оторвали ее, и пошла кровь; в скиту этого монастыря подвизался старец Паисий, еще не прославленный, но почитаемый в Греции, как в России преп.Серафим Саровский (на обратном пути из Уранополиса в Салоники мы заехали в Суроти, в монастырь Иоанна Богослова, основанный Паисием, и я встал на колени у могилы великого афонского старца – умер он в 1994 году, а записок там с просьбами – как у блаж.Ксении Петербургской). Монастырь Филофей с его ярко зеленой травой внутреннего двора. Монастырь Каракал  с иконами апостолов Петра и Павла. Великая Лавра, место с которого начинал св.Афанасий Афонский; рядом с ней еще сохранилась маленькая церковь, которую св.Афанасий строил днем, а бесы разрушали ночью, пока святой не одолел их; рядом с церковью растет дерево, у которого вопреки всем его собратьям, у которых ветви подняты вверх, ветви опущены вниз, потому что на них когда-то и сидели бесы, наблюдая за святым подвижником; недалеко от Лавры есть источник св.Афанасия с удивительно вкусной водой, возникший на месте, где Божья Матерь явилась святому и повелела ударить посохом по камню, чтобы забил ключ; святой засомневался в своих силах, но ударил. Монастырь Дохиар, где находится подлинник Скоропослушницы и где живет бесчисленное множество кошек (и котов, и кошек, и котят под руководством степенного черного пса; кошек вообще на Афоне любят, любят еще и потому, что их боятся змеи, которых тоже на полуострове много, но на людей они не нападают, находясь под заклятием св.Петра Афонского). Монастырь Ксенофонт, где находится древняя мозаичная икона св.Георгия Победоносца. Русский Св.Пантелеймонов монастырь (Русик), главная святыня которого – глава св.великомученика; здесь подвизался св.Силуан Афонский (наряду во св.Афанасием и св.Петром, один из самых почитаемых афонских святых); на мельнице, где он нес послушание, теперь находится его церковь с известной иконой. Монастырь Ксиропотам, греческий, один из самых строгих по уставу, с иконой 40 мучеников севастийских.

Первое место, куда мы попали, был скит ап.Андрея Первозванного. Когда прикладывались к главе апостола (не через стекло, а напрямую), я ощутил тонкое, но совершенно отчетливое благоухание при том, что о.Александр ничего не почувствовал. Надеюсь, ап.Андрей мне открылся, поскольку я считаю его своим святым. Местные говорят, что невозможно заранее сказать, кому удастся почувствовать благоухание святых мощей.

 

Более того, когда мы шли горными тропами от монастыря к монастырю, нас время от времени настигал запах ладана. Почувствовав его впервые, я обратился к о.Александру: мол, пахнет, как в церкви. Он согласился. Но откуда доносится этот запах, мы так и не могли понять, хотя старательно обнюхивали всю растительность. Мы вновь почувствовали сильный запах ладана, когда плыли мимо Карули на юго-западной оконечности полуострова, представляющей из себя отвесные скалы, на которых, как ласточкины гнезда, немыслимо лепятся каливы наиболее суровых подвижников-одиночек Святой Горы. Там вообще растительности нет, так откуда запах. Спросили местных, они спокойно заявили, что здесь такое количество мироточивых мощей, что нечему удивляться.

 

 Если можно на минуту позабыть о святости места, то можно добавить Святая Гора – это уникальный музей: древние иконы и росписи, византийская архитектура монастырей; такого скопления экспонатов нет ни в одном музее мира. Например, Троеручица – это и есть та самая икона, перед которой молился когда-то незаслуженно наказанный св.Иоанн Дамаскин.

 

 А еще сама природа. Потрясающе красива и не загажена достижениями современной цивилизации. Афонские монастыри здраво подходят к техническому прогрессу: во всех монастырях в келиях сделан вариант евроремонта, есть и душ, и унитаз; у многих монахов есть сотки, а в монастырях карточные телефоны, так что проблем со связью нет, но телевизоры отсутствуют, чтобы избежать грязи внешнего мира. Город на полуострове один – столица Карея, да и то в нашем понимании это – нечто вроде пгт. Есть еще маленький порт – Дафни, куда и привез нас паром. У каждого монастыря есть своя пристань. Машин мало. Туристов нет вовсе, поскольку каждый, перейдя границу, считается паломником и путешествует самостоятельно, без экскурсовода, хотя движение маленькими группами не возбраняется.

 

 Поначалу по приходу в монастырь мы таскались по нему со своими вещами, но скоро поняли ситуацию и стали просто оставлять их у входа. Трудно поверить, что здесь никто ничего не крадет: с монахами дело понятно, ну а паломники осознают, где находятся, и ведут себя соответственно. Говорят, даже потеряв кошелек или сотку, найти их не составляет труда.

  

Уже много веков монастыри Афона принимают паломников бесплатно (тут есть отдельное предание, повествующее о том, как одного паломника не пустили на ночлег из-за отсутствия у него денег, так сама Божия Матерь явилась ему во плоти и отдала золотую монету со своей чудотворной иконы - Иверской, Вратарницы). То есть и разместят, и накормят. Добровольные пожертвования, конечно, принимаются, но их никто не вправе потребовать.

 

 Монахи хоть иногда на вид и суровы, но все очень приветливы и всегда готовы помочь, от чего мы в нашей мирской жизни уже давно отвыкли. С ними приятно поговорить, хотя многие к долгим беседам относятся сдержанно. В общем, за все время пребывания я ни от кого не видел и не слышал ничего плохого.

 

 Конечно на Афоне, как и везде, монахи не сделаны по одному шаблону, каждый принес с собой нечто в характере из прошлой мирской жизни. Например, о.Роман из монастыря св.Павла. Монастырь – греческий, и он за несколько месяцев освоил язык, так что если бы не его помощь, не видать бы нам местных святынь (Дары волхвов и др.). О.Роман уболтал даже снять с них защитные стекла, чтобы мы могли приложиться. О себе рассказывает с большим чувством юмора: желудком слаб, так местный настоятель повелел ему ежедневно пить морскую воду, что он старательно и делает, мол, теперь тошнить меньше стало, не всякий раз рвет. Есть и вообще курьезные личности, например, о.Геннадий, «исихаст», как в шутку его величают местные. Никто точно не знает, монах он или послушник, да и вообще по чьему благословению находится на Афоне. Пока тепло (а на Афоне бывает тепло даже зимой, «как в России летом», шутят агариты, насельники Святой Горы) о.Геннадий бродит по Афону, ночую в легкой палатке, которую носит с собой в рюкзаке. Если становится холодно, прибивается к какому-нибудь монастырю. Мы его подвозили до Ватопеда, так он одному монаху честно сказал: мол, не пойду в твой монастырь, еще работать заставишь. Исихастом же (молчальником) его прозвали потому, что иногда он перестает говорить, мычит только; однажды в таком состоянии пошел он с одним монахом на Святую Гору, сели они отдохнуть, и начал о.Геннадий мычанием отвечать на все вопросы; а другой монах ему: мол, достал ты своим молчанием, вот, есть у меня коньячок, скажи внятно, пить будешь? На что «Исихаст» незамедлительно и вполне внятно: буду!

  

Чудеса происходят на Афоне постоянно. Лично общался с иеромонахом, которого несколько лет назад привезли сюда неизлечимо больным (рак мозга), он остался послушником, а спустя некоторое время врачи не нашли у него и следов метастаз.

 

 Рассказывать могу долго, но пора заканчивать письмо. Если просто сказать, что впечатлений много, что еще никогда не был в подобном месте, это будет все-таки недостаточно. Дело в том, что в мирской жизни мы все – скептики, кто в большей, кто в меньшей степени, стыдимся показать людям свою веру, а здесь, на Святой Горе, люди своей верой и по своей вере живут.

 

 

 

 

p class=margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justifymargin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify

Назад к списку